10 月 17 日，为期 8 天的 2019 春夏上海时装周正式落幕，从时间上来看，比前几季都多出一天，品牌数量则基本与上一季持平，在新天地秀场办秀的品牌略有减少，这主要与本季单独设立了礼服品牌的发布平台有关。

2019 春夏上海时装周的主题是“个性宣言”，这其实也是当下时尚行业最热门的关键词，整体设计层面来看，带有浓重中国风定位的设计比例大大减少，设计更多呈现出与当下主流流行风格匹配的趋势。

先锋时装艺术展示和发布平台 LABELHOOD 今年把活动办到了上海当代艺术博物馆设计中心(psD)，以“The Magic Power 电磁场”为主题，很能彰显是同 psD 的合作。

另外在兴业太古汇也有 XCOMMONS(诸色会)、SIFS 国际品牌发布两个平台带来的时装秀，前者呈现了 DDW、WHM、XIMON LEE、HAIZHEN WANG 几个新锐设计师品牌的作品，以及蔚来和 Chalayan 的合作;后者则带来了两个国外品牌的发布会，分别是美国的 bebe 以及黎巴嫩裔设计师 MIKAEL D 的个人品牌。

每季上海时装周都有不少国际买手和业内人士前来参观，而这些常年行走于四大时装周的国际人士绝不会错过的一站就是LABELHOOD。

本季，巴黎老佛爷百货公司时尚总监Alix Morabito和意大利时尚电商Luisaviaroma全球首席执行官Andrea Panconesi都步入上海当代艺术博物馆，亲身感受了中国最前沿新锐的时装设计力量。

一切都持续演化着：个性表达更加多样化、对生活品质更有要求的消费者;试图通过跨界营销追求年轻化的商业品牌和机构;资本雄厚、希望通过收购完善品牌架构的时尚集团;购物中心及转型中的百货集团对多元风格品牌的需求;电商对设计师市场潜力的关注;以及更多要把中国品牌带出去、把国际品牌带进来的平台性质的商业机构。

我们依然像往常那样认为，谨慎思考，总比盲目乐观要好。

聊完 2019 春夏上海时装周的整体情况，我们再来看看一个不能忽略的关键词——跨界。

虽然现在人人都在跨界，但这样的碰撞仍然在持续带来新意和看点(换句话说也就是多增加点话题?)。

除了此前我们介绍过的惠普、匡威之外，本季 T 台上还有蔚来、MINI 这样的汽车品牌和 FILA、锐步等运动品牌，以及刘嘉玲、谢娜等明星跨界设计师的身影。

运动品牌热衷联名

FILA 继续与韩国设计师品牌 D-ANTIDOTE 合作，后者的创始人朴桓成毕业于中央圣马丁，在他以街头风格为主的设计中常常会融入伦敦和首尔两座城市不同的个性。比如这一季的灵感来自英国 chav 文化与 90 年代韩国电影《BEAT》，将两个国家的叛逆青年形象进行了融合。

锐步也带来了与 Pyer Moss 合作的 2019 春夏系列，这一系列此前曾亮相纽约时装周，与前面 FILA 和 D-ANTIDOTE 相似，设计师 Kerby 也将时间线调到了 90 年代，不过是 90 年代的美国街头。大量高饱和度的色彩拼接，Reebok VECTOR logo 也被部落风格的色块所填充。

明星跨界玩设计

明星跨界玩设计不是新闻了，绝大多数情况下明星本人在设计层面的参与度不会很高，更多地是把控风格定位，具体的操作一般有两种模式，一是与专业设计师合作(你会看到两人一起谢幕)，另一种是明星本人作为门面带领一个设计团队来做(这时候一般就是明星自己个人出来谢幕的)。

刘嘉玲与她的 ANIRAC 是上海时装周的常客了，设计优雅干练的风格与刘嘉玲个人的穿衣风格还是非常统一的，品牌的定位也一直很清晰，虽然谈不上惊艳但设计很成熟，单品也非常实穿。

这一季的灵感来自刘嘉玲的古巴之行，较之以往色彩更加丰富，在日常的套装和礼服设计中都有融入更加飘逸的细节，带着一丝度假风的味道。

你或许还记得去年谢娜去意大利学习服装设计的事情上了热搜，随后的年底她创立了 NAYOUNG 娜样品牌，定位是“轻奢潮流”，其实从留学到品牌的创立都是同 UNI-CLASS 的合作。

谢娜在品牌的头衔是“联合创始人”，而 NAYOUNG 娜样也一直在强调扶持年轻设计师，恐怕谢娜在设计层面的参与度还是比较有限的。

从 NAYOUNG 娜样这一季的作品来看，基本就是对于一些流行元素的堆砌(不少还都是过气的元素)，服装的剪裁也有很多问题，做了很多西装外套，完全是暴露放大了剪裁的毛病。而最大的问题，恐怕还是在审美，创意和美感至少得有一个在线才说得过去吧。